miércoles, 29 de julio de 2015

PARTE 5ª COORDENADAS APARCAMIENTOS Y PERNOCTAS DE LA RUTA MAYO - JUNIO 2015

RESUMEN EN NUMEROS DE LA RUTA MAYO-JUNIO 2015
Vehículo:                                                Fiat Ducato 3000, 160 HP
Kilómetros recorridos:                           2.594 km.
Gasoil consumido:                                267  litros
Tanto por cien consumido:                  10,29 litros

LUGARES DE PERNOCTA:
 
A área ; PK parking ; C camping ;
 
A San Clemente (CU)                 N 39º 23´ 50´´    W 2º 26´9´´
A Alcázar de San Juan (CR)       N 39º 23´ 22´´    W 3º 13´9´´
PK Toledo                                    N 39º 51´ 45´´    W 4º 0´58´´
A Torrijos (TO)                             N 39º 59´16 ´´    W 4º 16´38´´
PK Sotillo de la Adrada (AV)      N 40º 17´35´´     W 4º 35´40´´
PK Jarandilla de la Vera (CC)    N 40º 7´ 50´´      W 5º 39´37´´
PK Plasencia (CC)                      N 40º 6´ 29´´      W 5º 46´38´´
A  Cáceres                                   N  39´ 28´ 49´´   W 6º 21´59´´
PK Estremoz ( Évora PO)             N 38º 50´34´´     W 7º 35´9´´
PK Cabo Espichel (Setubal PO)   N 38º 25´12´´     W 9º 12´47´´
PK Setubal playa (PO)                  N 38º 31´06´´     W 8º 54´18´´
PK  Cabo Roca (Sintra PO)          N 38°46′ 55″        W 9° 29′ 50″
PK Lisboa (Torre de Belem) (PO) N 38º 41´32´´     W 9º 12´44´´
C Camping Lisboa (PO)               N 38º 43´30´´     W 9º 12´ 27´´  
A Luciana (CR)                             N 38º 58´57´´     W 4º 17´33´´
PK Belmonte (CU)                        N 39º 33´ 27´´    W 4º 42´28´´
PK Alarcón  (CU)                           N 39º 32´45´´     W 2º 5´ 19´´

PARTE 4ª Junio 2015 De Alcazar de San Juan (CR) a Alarcón (CU)

De ALCAZAR DE SAN JUAN (CR) a ALARCON (CU)

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Del 17 al 19-6-2015
Día 17-6-15
Otro día mas en la ruta que nos lleva ya por tierras españolas, amanece un día soleado y con una temperatura muy agradable, por lo que me decido a caminar unos kilómetros antes iniciar la marcha de hoy.

Justo en frente del área de Alcázar se encuentra un gran parque llamado Alce es un espacio muy amplio y contiene en su interior gran cantidad de arboleda, césped muy bien cuidado, así como cascadas de agua y riachuelos que recorren todo el parque. Como resultado de esta zona de floresta, se pueden observar gran cantidad de aves, así como palmípedos como patos y ocas, además de una gran cantidad de ardillas que pululan entre los pinos, comiendo las piñas todavía verdes que encuentran y que bajan al césped cuando alguna de las piñas se desprenden y bajan a buscarlas.

Es un recorrido cómodo, llano y fácil de recorrer, doy dos vueltas por el interior y una más por el exterior rodeando el muro que delimita el parque, y seguidamente me dirijo al centro del pueblo, junto al mercado y compro unos churros para el desayuno, hoy vamos hacer un extra.

De vuelta al auto, la ducha y el desayuno, y preparo la ruta de hoy que nos llevará a la localidad de Belmonte (Cuenca), de la que aunque estuvimos en una ocasión, no nos dio tiempo a ver nada, así que hoy nos resarciremos de la anterior y haremos una visita a todos los lugares interesantes, que hay muchos en este pueblo.

Llegamos a las 11,30 horas a Belmonte, dejamos el auto estacionada, en una calle junto a un parque a la entrada de la localidad, vamos caminando hacia el centro en busca de la Oficina de Turismo, y nos encontramos con una de las puertas del siglo XV, que todavía queda en pie llamada  “ Puerta de Almudí “ atravesamos ésta y la calle nos lleva directamente a la plaza Mayor, se empieza a comprobar la historia del pueblo, pues hay un hostal/casa rural llamada “ Casona la Beltraneja ” , justo en la esquina de la plaza, se ubica el Ayuntamiento y en los bajos la Oficina de Turismo, en la que nos atienden muy correctamente y nos dan cumplida información de los puntos de interés de la localidad.

Armados con los planos nos dirigimos en primer lugar a la Colegiata, que fue construida por orden del 1er  Marqués de Villena D. Pedro Pacheco (aquí volvemos a introducirnos de nuevo en la historia, si el lector recuerda los avatares de la serie Isabel, en la que se narra la vida de los Reyes Católicos, el Marques fue uno de los principales valedores y enemigos de los Reyes, por las intrigas palaciegas).

En el transcurso del día seguiremos oyendo este nombre de manera continuada, pues no sólo por la importancia del personaje, sino porque además nació en esta villa, donde muchas de las calles están dedicadas tanto a éste como a miembros de su familia .

En la Colegiata que mando edificar,  sobre la antigua parroquia visigótica del Siglo V. enterró a sus padres y abuelos en los costados del altar mayor.

Fray Luis de León, nació en Belmonte (CU) en 1.527 ó 1,528 ( no se tiene certeza de la fecha de nacimiento), y falleció en Madrigal de las Altas Torres ( 23 de agosto de 1.591),  en uno de los escritores más importantes de la segunda fase del Renacimiento español junto entre otros de San Juan de la Cruz. Su obra forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI y está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y ascéticos dominan toda su obra.

Seguimos recorriendo la villa, y nos encontramos en algunas esquinas y/o calles en las que pueden leer citas de autores relacionados con la población, como Fray Luis de León, Jorge Manrique, la Princesa Juana (la Beltraneja), como referencia de la Ruta Literaria.

Atravesamos una nueva puesta esta llamada de la Estrella, en la que en una hornacina situada justo encima del arco de la puerta, se encuentra una imagen de la Virgen de la Estrella. Nuestros pasos nos llevan por calles de casas encaladas que deslumbran por efecto del reflejo del sol, y nos lleva al Palacio de Buenavista, convertido hoy en Hotel Rural, así como otras casas palacios, Monasterios, que en la actualidad, son oficinas, como la Casa de los Bello, el Centro Salud, ubicado en el Monasterio Franciscano, etc.

Ya se hace la hora de comer y nos dirigimos a un Rte., cercano de donde hemos estacionado llamado La Cochera, un local amplio, bien iluminado, con luz natural, limpio y agradable, vemos el menú y nos decantamos por gazpacho andaluz y calabacines con miel, y seguimos de segundo con chipirones con pisto y arroz y carcamusas (carrilladas) guisadas y patatas fritas, regado con cervezas fresquitas y agua, y para finalizar, sandia y mus de limón y cafés, todo ello por 11 € por persona,  tras la comida como es nuestra costumbre, volvemos al auto, y descansamos pues hasta las 16,30 no se puede visitar el castillo.  

Después del descanso. Seguimos callejeando y de nuevo pasamos por otra de las puertas que cerraban la villa esta denominada “ Puerta Chinchilla “, esta puerta, está en el camino de acceso al Castillo de Belmonte situado en el alto de una loma desde el que se domina una gran extensión de terreno circundante.
Una visita muy amena e interesante, para recomendar a todo el que no conozca esta zona, pues además de las visitas a la localidad, hay que recordar, que Belmonte, está incluido en la Ruta de los Castillos, junto a Garcimuñoz y Alarcón, también está incluido en las letras por Jorge Manrique y Fray Luis de León y como no, en la ruta del Quijote, así que es digna de ser visitada.

Entre Belmonte y Alcázar de San Juan, hay una rivalidad manifiesta, pues en Alcázar dicen ser el corazón de la Mancha y en Belmonte dicen, que, si eso es así, Belmonte es el latido, esto les lleva a como digo una sana rivalidad pues ambos tienen sus atractivos, aunque he de decir que tras la visita de hoy Belmonte es para nosotros además del latido el corazón de la Mancha, por la historia que en las visitas hemos aprendido.

Día 18-6-15

Otro nuevo día amanece soleado con un cielo azul totalmente despejado, hoy nos disponemos a realizar un recorrido corto de unos 90 km., en primer lugar nos dirigimos a la cercana localidad de Villaescusa de Haro distante de Belmonte de 6 km., nos han comentado tiene algunos monumentos  interesantes que visitar.
Nos acercamos a la citada Villaescusa de Haro, estacionamos a la entrada de la villa, en una amplia plaza y desde la que se divisa la Iglesia de San Pedro, subimos hasta la iglesia cuya puerta de acceso, que se encuentra justo frente a la sede del Ayuntamiento, que fue en su día Palacio de los Ramírez (s. XVII).
Este pueblo llamado “Villa Episcopal “, ya que entre los siglos XV y XVII, nacieron en esta villa, 1o Obispos siendo relevante entre ellos el Obispo Diego Ramírez, que fue confesor de los Reyes Católicos y con un poder excepcional en la época, dando cuenta de ese poder el palacio, la Capilla de la Asunción y el Colegio Universitario.
La Capilla de la Asunción, se encuentra dentro de la Iglesia de San Pedro, que mas parece una pequeña catedral que una iglesia de pueblo. Para acceder a la Capilla, se accede por tres arcos y una trabajada y gran reja de hierro,  siendo de estilo gótico-isabelino, el retablo dedicado a la Asunción y a la Dormición de la Virgen, es entre el gótico final y el renacimiento, una gran joya. Se tiene conocimiento que el retablo estaba realizado en madera, hasta que en 1791 se policromó tanto el retablo como las verjas, y estas se conocen por un escudo con la fecha y las palabras “ SE DORO AÑO 1.791”
Tras extasiarnos de esta joya escondida en este rincón de la Mancha, seguimos recorriendo sus calles y nuestros pasos nos llevan al Colegio Universitario no terminado, es un edificio renacentista, comenzó a construirse con la intención de albergar la primera universidad del sur del país, pero como siempre hay alguien más poderoso y con más fuerza, este proyecto no se llevó a cabo cuando el Cardenal Cisneros fundó la Universidad Complutense de Alcalá de Henares. Hoy día este colegio es una hospedería.
Vamos recorriendo las calles y nos llevan hasta el Convento de los Dominicos que data de los s. XV y XVII, está en ruinas excepto una rehabilitación que han efectuado para reparar la techumbre y evitar el hundimiento total del convento.
Seguimos caminando y nos dirigimos al antiguo lavadero donde las columnas que soportan el peso del techo dan una sensación de robustez
No hay carteles de información respecto a la Capilla, ni de los demás edificios, monumentos e historia de esta localidad. Aquí es donde se ve la dejación de los poderes públicos pues de que sirve una inversión de más de Un Millón de euros para rehabilitar parte de un Convento, si luego se deja de la mano y siguen en su interior palomas y demás animales que pueden dañar todo el trabajo de mampostería y carpintería realizada.
Una vez concluida la visita, nos dirigimos a nuestro nuevo destino de hoy la localidad de Castillo de Garcimuñoz, una vez en la localidad estacionamos en un parquin justo al lado del castillo, observamos, que está en obras de rehabilitación, por lo que no se puede visitar, por lo que, observamos el exterior donde algunas de las partes no están cubiertas de andamios. Lo mismo ocurre con la iglesia de San Juan Bautista integrada en una de las partes del Castillo.
Hemos leído que por esta zona lucho Jorge Manrique, y que cayó herido, en un cartel informativo en el que se informa que a unos 3 km., de la localidad, en un camino denominado de la Nava, se levanta un monolito en recuerdo de ese hecho, esta levantado con piedra de la catedral de Cuenca que fueron retiradas como consecuencia de un derrumbe. Queremos visitar el lugar y tras recorrer una parte de camino asfaltado, comienza un camino de tierra que nos lleva hasta el  referido Monolito, en su parte central de puede leer  Aquí cayó mortalmente herido Jorge Manrique luchando por la unidad de España “ en el pedestal hay un hueco destinado a una arqueta en la que se encontraban las coplas de Jorge Manrique, entre ellas las famosas “ a la muerte de su padre “. Este monolito, fue inaugurado en 1.942.
Tras recorrer un buen tramo por el camino marcha atrás, hasta encontrar la bifurcación del camino y poder dar la vuelta sin problema alguno, regresamos por el mismo camino hasta el pueblo y continuamos la ruta con dirección a la localidad de Alarcón.
Llegamos a la villa de Alarcón y para acceder al interior atravesamos 3 arcos en los que son 3 puertas con sus torres defensivas, y sus murallas que envuelven el pueblo para defensa de sus moradores, carretera sube hasta un amplio estacionamiento donde estacionamos sin ningún problema, pues en el interior de la localidad no hay posibilidad de estacionar con la autocaravana.
Como es la hora de comer, hacemos la comida a base de unos filetes de atún que hace unos días compramos y que a la plancha están de lujo, además de una ensaladilla y fruta, y como no, después la siesta diaria y cuando el sol ya esta bajo, salimos a conocer el pueblo.
Desde el parquin nos dirigimos a la Iglesia de la Trinidad construida originalmente con una nave central de visible herencia románica, si bien en el s. XIII, se amplia, siendo ésta ampliación de estilo gótico a, seguidamente fueron sucesivas ampliaciones desde el s. XV hasta el s. XVII.
Seguimos recorriendo la localidad, no vemos a ninguna persona por las calles, son las 18,30 horas y extrañados seguimos caminando, nuestros pasos nos llevan a la Plaza Infante Juan Manuel donde se ubica el Palacio del Concejo datado a comienzo del s. XVI de estilo renacentista, está dotado de un soportal delimitado con cinco arcos, se observan en la fachada en la planta superior dos escudos pertenecientes al Marques de Villena, Señor de la Villa.
Continuamos nuestro paseo, que nos lleva a la Iglesia de Santo Domingo de Silos, del s. XII renacentista con influencias del gótico, la torre a los pies de la iglesia data del s. XVI, en la actualidad esta restaurado y funciona como auditorio y sala de reuniones, continuamos en dirección al castillo y llegamos a la Iglesia de Santa María, del s. XVI, declarada monumento nacional en 1.981, se encuentra cerrada y no podemos acceder al interior para contemplar el retablo del altar mayor datado en 1.572 exponente del Renacimiento, en otra ocasión en caso de volver a visitar la villa intentaremos visitarla.
Seguimos caminando y llegamos al castillo, de origen árabe, En 1184, Fernán Martínez de Ceballos, capitán de las tropas de Alfonso VIII, asedió la fortaleza durante nueve meses y la ganó finalmente para su rey el día de san Andrés. Se vio recompensado con el privilegio de tomar el nombre de la villa por apellido, cosa que hizo, pasando a llamarse Martínez de Alarcón y dando con ello origen a este nuevo linaje. En la entrada se encuentra el escudo de Pedro Pacheco Marqués de Villena , hoy en día en el castillo, está ubicado el Parador Nacional Marqués de Villena, accedemos al interior y sólo podemos ver la terraza nada más acceder por la puerta de entrada.
Como nos quedamos despagados con la vistas del castillo después de haber visitado el impresionante castillo de Belmonte, decidimos bajar por calles muy empinadas a la carretera de acceso, y nos dirigimos a las puertas de acceso.
Lo primero que ve el visitante cuando se dirige hacia la población es la Torre de Armas (o Torre de Campo). La primera puerta de las tres murallas defensivas y que defiende la parte izquierda se encuentra la Puerta de Chinchilla, que protege el puente del Picazo, donde se origina una antigua vía romana. En el margen derecho se encuentra la Puerta del Río que da paso al puente del Hechidero, pasando este puente entramos en una pequeña península donde se encuentra la Torre del Cañavate.
Se atraviesan dos puertas más antes de llegar a la población, la Puerta del Calabozo, con la Torre del Calabozo y la Puerta del Bodegón, bajo la falda del castillo.
Entre la primera y la segunda puerta, se ve un camino que en su día era la barbacana y nos introducimos por él, accediendo por un arco que seguramente era la puerta falsa para acceder por la parte de atrás, nada mas cruzar dicho arco, me topo con un muflón que esta pastando en una zona de hierba fresca y que al vernos mutuamente damos un salto uno para cada lado y desaparece de un par de saltos monte abajo, en dirección a la pequeña presa del puente de los Henchiceros.
Las vistas del castillo desde esta zona es impresionante, se puede ver que la base de las murallas, se elevan naciendo al borde mismo del montículo de rocas dando una sensación de continuidad que la única diferencia son las piedras tratadas a las de la base.
Con las tres murallas cubriendo todo el perímetro de la villa, sería muy difícil acceder a la misma, pues no solo eran las murallas construidas por el hombre, sino que también las murallas impresionantes de la Hoz de Alarcón, formada por el paso del río Júcar.
El sol ya está muy bajo son las 20,30 horas, y en uno de los muchos restaurantes tomamos unos refrescos y nos dirigimos al auto para escribir esta nueva crónica diaria y retirarnos.
Día 19-6-15
Después de una noche tranquila y fresca decidimos dar por finalizado el presente relato, pues nos dirigimos a la costa, dejando atrás las tierras que hemos visitado y plasmando lo disfrutado.

PARTE 3ª junio 2015 De CABO ESPICHEL (PO) a ALCAZAR DE SAN JUAN (CR)

CABO ESPICHEL a ALCAZAR DE SAN JUAN (CR)

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Del 9 al 16-6-15

Día 9-6-2015:
Un nuevo día, se nota que estamos al Occidente de la península, pues ha amanecido mas tarde de lo que estamos acostumbrados, pues estamos a unos 1.025 km., del Oriente, es decir de nuestra casa. Hemos dormido muy bien sin nada de calor y con una brisa marina muy suave, no como en otras ocasiones que hemos estado al lado del mar que el viento rugía como si fuera a llevarse por delante lo que le pusieran.
Desayunamos y tranquilamente iniciamos el recorrido de hoy, que nos llevará a Cabo Roca, pasando por Estoril y Cascáis, salimos con dirección Almada localidad muy cerca de la capital y situada en la parte sur del Tajo, antes de llegar debemos coger la autovía que se une al Puente 25 de abril, ( siendo el puente colgante más largo de Europa 2.277.64 metros ), para cruzar el río y llegar a la capital, conforme nos vamos acercando comienza haber mucho tráfico y colas para pagar el peaje y cruzar el puente, cuando llegamos al peaje, pagamos tasa 2 que son 3,75 €, ( reseñar, que tanto en este puente 25 de abril, como el puente Vasco de Gama, se paga sólo para entrar en Lisboa, ( para salir de la ciudad ambos puentes son gratuitos ), con retenciones cruzamos el puente, que consta de 3 carriles en cada sentido de circulación siendo los carriles de la izquierda de rejilla de hierro, esto hace que los vehículos que circulan por el mismo hagan un ruido como de vía de tren.
Salimos del embotellamiento y reorganizamos de nuevo el navegador, para que nos dirija a Cascáis sin tener que abonar peaje en la autovía, nos dirige a una carretera que discurre paralela al océano, las vistas son las típicas de cualquier carretera de playa, con construcciones tipo chalets y algunas sobre todo en la zona de Estoril tipo palacetes de épocas precedentes, continuamos hasta llegar a Cascáis, donde un cartel nos indica la dirección del Cabo Roca.
Nos dirigimos hacia él, pues tiene una característica que es la que nos ha hecho venir hasta aquí, y es que es el cabo más occidental de la Península Ibérica y por ende de toda Europa peninsular, la carretera no está exenta de curvas y el firme está bien, además también está muy transitada, pues nos cruzamos con unos cuantos autobuses.
Al llegar estacionamos y nos dirigimos al faro y con posterioridad a un monumento en el que se recuerda lo referido a la situación geográfica, además de tener una vistas preciosas a los acantilados que se alzan majestuosos. En el monumento se lee la leyenda “ AQUÍ……… ONDE A TERRA SE ACABA E O MAR COMENÇA “ (Camoes).
Después de la visita, decidimos volver sobre nuestros pasos y ver algo más de lo que hemos visto de las localidades de Cascáis y Estoril, volvemos de nuevo por la carretera de la costa y esta vez con mejor visión de la zona de la playa, dándonos cuenta que ninguna de las dos localidades tiene una playa decente, son muy cortas y mucho acantilado, teniendo localidades cercanas playas muy bonitas con mucha arena, y de una longitud considerable, por lo que deducimos que tanto una como la otra su fama se debe a otras épocas y a otras cosas.
De nuevo nos encontramos en Lisboa y nos dirigimos a la Torre de Belén punto turístico por excelencia de la capital, al llegar hay unos 20 autobuses esperando a cargar a los viajeros que están viéndola. Continuamos dando la vuelta al edificio que alberga entre otros, restaurantes, locales de venta de suvenir, la G.N.R., y dependencias del puerto, hay un aparcamiento donde ya hay 3 autocaravanas aparcadas, un “gorrilla” nos indica que entremos, nos aparca y nos pide 5 € por cuidarnos el auto y nos dice que nos podemos ir tranquilos que él esta hasta las 18,00 horas, nos parece bien, pues nos han dicho que esta era una zona conflictiva, pero estando ante un cuartel de la GNR, no creo que haya problemas, así que estacionamos y nos vamos a pasear y conocer esta zona.
Desde el aparcamiento cuando nos dirigimos a la Torre, lo primero que vemos es una réplica del avión que cruzó el Océano Atlántico  fue realizada entre el 30 de marzo y el 17 de junio de 1922. (más información en el enlace) 

La Torren de Belén constituye uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura manuelina. En el pasado sirvió como centro de recaudación de impuestos para poder entrar a la ciudad. Su construcción fue iniciada en 1514, bajo el reinado de Manuel I de Portugal (1495-1521), teniendo como arquitecto a Francisco de Arruda. Sus obras quedaron a cargo de Diogo Boitaca, que, en la época, también dirigía las ya adelantadas obras del vecino Monasterio de los Jerónimos de Belém. Las obras finalizaron en 1520.
Las Dependencias se distribuyen en Primer piso - Sala del Gobernador. Segundo piso - Sala de los Reyes, con techo elíptico y chimenea decorada con semiesferas. Tercer piso - Sala de Audiencias. Cuarto piso – Capilla. Quinto piso - Terraza de la torre
Se encuentra situada en la desembocadura del río Tajo, en el barrio de Santa Maria de Belém de esta ciudad al suroeste de Lisboa. Junto con el monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983
Junto a la Torre se encuentra en Fuerte Buen Suceso, donde se ubica el museo de la liga de los combatientes, y justo al lado se encuentra un mausoleo donde están inscritos todos los caídos en las campañas donde han participado los portugueses incluidos las campañas humanitarias, este mausoleo está custodiado por dos soldados junto a una llama que de manera permanente homenajea a los caídos.
Los Jerónimos  Diseñado en estilo manuelino por el arquitecto Juan de Castillo, fue encargado por el rey Manuel I de Portugal para conmemorar el afortunado regreso de la India de Vasco de Gama, se fundó en 1501 en la antigua ermita fundada por el Infante D. Enrique. La primera etapa constructiva de la iglesia nueva comienza en 1514 y fue ampliándose y modificándose hasta el siglo XX. Se financió gracias al 5% de los impuestos obtenidos de las especias orientales, a excepción de los de la pimienta, la canela y el clavo, cuyas rentas iban directamente a la Corona.
Este monasterio fue levantado sobre el enclave de la Ermida do Restelo en lo que fue la playa de Restelo, ermita fundada por Enrique el Navegante, y en la cual, Vasco de Gama y sus hombres pasaron la noche en oración antes de partir hacia la India.
En los Jerónimos se hallan también las tumbas (neomanuelinas) del navegador Vasco da Gama y el poeta Luís de Camões. ( Como mañana  (Día 10), es el día nacional de Portugal se le realiza un homenaje como poeta excelso de la lengua portuguesa autor de la obra epopeya marítima Os Lusíadas en las que narra los hechos de los navegantes portugueses, en especial de Vasco de Gama y la historia del pueblo portugués.)
  En una capilla del claustro descansan, desde 1985, los restos del escritor Fernando Pessoa. En un anexo construido en 1850 se ubica el Museo Nacional de Arqueología, el Museu da Marinha se encuentra en el ala oeste.
En diciembre de 2007 se firmó en este monasterio el Tratado de Lisboa, un acuerdo de la Unión Europea que sustituye la Constitución Europea y reforma los tratados que estaban vigentes.[]
Este monasterio, al igual que la cercana Torre de Belem y el Monumento a los Descubrimientos simboliza la Era de las exploraciones portuguesa y se cuenta entre las principales atracciones turísticas de Lisboa. Junto con la Torre de Belem, el monasterio de los Jerónimos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983
Monumento del Descubrimiento, es un monumento construido en 1960, en la margen del río, en Belém ( Lisboa ), para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. Tiene 52 metros de altura y celebra a los marineros, patrones reales y todos los que participaron en el desarrollo de la Era de los Descubrimientos. El monumento tiene la forma de una carabela con el escudo de Portugal en los lados y la espada de la Dinastía de Avís sobre la entrada. Enrique el Navegante se alza en la proa, con una carabela en las manos. En las dos filas descendientes de cada lado del monumento, están las estatuas de héroes portugueses fuertemente ligados a los Descubrimientos, así como famosos navegantes, cartógrafos y reyes.  
Lo que cuando llegamos era una vorágine de gente por todos lados, y durante la tarde se queda vacio, sólo algún pescador ocasional que se sitúa al borde del espigón y lanza su caña. El sol se va ocultando por la desembocadura del Tajo que tenemos justo enfrente tiñendo el atardecer de un color rojo brillante, mientras unos veleros compiten en una regata que en parte será nocturna, que discurre entre el puente de 25 de abril y la Torre de Belem.
Ya de noche, observamos el Cristo y el puente con las luces encendidas y nos retiramos a descansar.
Día 10-6-15
Amanece un nuevo día y también soleado, son las 8,00 y en el aparcamiento hay un movimiento inusual de vehículos y personas la mayoría con boinas militares de colores diversos según el arma en la que sirvieron, pues nos enteramos que hoy es el día de la Fiesta Nacional Portuguesa, es decir cuando se independizaron de España y que no tiene nada que ver con el 25 de abril fiesta de la democracia en que tras un golpe de estado al dictador Oliveira Salazar y como contraseña la canción  "E depois do Adeus", de Paulo de Carvalho,   los militares se alzaron en armas y se instauro la República Democrática.
Bien después de un poco de historia, seguimos con el relato, que nos llevará al camping Monsanto donde se celebra el 13ª encuentro Ibérico, organizado por la Federación de Campismo y Montañismo de Portugal, del día 10 al 14 de junio, así que allí nos dirigimos y tras pasar los controles de rigor, nos situamos en una arboleda de pinos que nos da una buena sombra. Ya instalados nos dirigimos a recoger las credenciales y a ver el programa que han confeccionado para estos días.
Este primer día es de transición, para conocer las actividades y lugares donde se realizan, así como para preparar la visita a Lisboa que pensamos hacer mañana, por lo que hay que averiguar, líneas de autobús y lugares que visitar, pues ya hemos visitado algunos de los más representativos de la ciudad.
Vamos pasando el día y tras comer y dormir un rato la siesta estamos de tertulia con compañeros de otros lugares y dando un paseo por las instalaciones, cuando nos llaman unos jóvenes portugueses que están en la zona joven preparando unas degustaciones típicas, y allí nos quedamos compartiendo con ellos la comida que preparan a base de huevos revueltos con verduras, así como carne variada a la brasa, decido llevar una botella de vino de rioja y otra de vino sin alcohol, para aportar parte española a la fiesta.
 Ya se va haciendo la hora de las actividades nocturnas, hoy se trata de “  noche de Fados ”. En el fado se expresan los malos momentos de la vida a través del canto  que esta música nostálgica y profunda, estas canciones desgarradas, nacieron hace siete siglos, cuando los árabes vivían en la colina del castillo de San Jorge de Lisboa. Argumentan que el fado tiene parecido con la música popular del norte de África en sus prolongados quejidos y en el tratamiento de lo cotidiano. Otros piensan que el fado es más joven y se cantó, por primera vez, en alguna vieja taberna de Alfama, Graça o Mouraria, alguna noche triste del siglo XIX.  Documentalmente sólo se comprueba la existencia del fado a partir de 1838, aunque hay quien identifique su origen con los cantos de las gentes del mar, inspirados en la soledad, la nostalgia y los balanceos de los barcos sobre el agua, el caso es que el misterio de sus orígenes todavía no se ha desvelado.
Finalizado el concierto, nos retiramos a descansar que mañana tendremos un día ajetreado para la visita a Lisboa.
Día 11-6-15
La noche ha sido fresquita y el día amanece nublado y fresco, desayunamos y nos preparamos para desplazarnos a la ciudad, salimos del camping a las 10,00 h., y nos dirigimos a la derecha de la salida donde tiene la parada el autobús de la línea 714, llega enseguida pagamos 1,80 € p/p, tras una hora llegamos a la parada del Arco Vía Augusta,  frente el que se abre una gran plaza que termina en el estuario del río, las personas que se encuentran de visita y nativos es una mezcla variopinta formando un grupo numeroso y multicolor, no sólo de personas, sino de vestuarios.
Tras la visita y las fotos de rigor, nos dirigimos hacía la catedral por las calles cercanas a la orilla del río, nuestros pasos nos llevan a un edificio con las paredes alicatadas como muchos otros de la ciudad y donde en este se expone la obra de José Saramago, seguimos por callejas en las que la parece que el mantenimiento de las viviendas deja mucho que desear y que ha vivido tiempos mejores.
Por todas ellas se ubican “templos del Fado” según nos dicen pues es donde además de comer y/o beber, se escuchan canciones mientras los comensales disfrutan de las viandas, estas calles nos llevan a un muro al que seguimos y  nos lleva a la puerta de la Iglesia Santa María la Mayor “ SÉ “ Patriarcal de Lisboa (Catedral), que visitamos y nos extraña que no nos demanden pago alguno a la entrada para la visita, lo que sin cuesta es visitar el Tesoro y el Claustro a razón de 4 € p/p.  https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Lisboa
Desde la SÉ nos dirigimos siempre subiendo por calles empedradas del típico mosaico de mármol hacía el castillo de San Jorge ,  el precio para visitar es de 8,50 p/p, visitamos y recorremos las calles interiores del castillo con las tiendas típicas y  sus casas coloridas. Con un poco de imaginación el visitante puede situarse en un tiempo pretérito donde lo que hoy son turistas que visitan el castillo, son personas que acuden de distintos lugares de la zona y las tiendas de suvenires, donde los lugareños ofrecen productos autóctonos, bares donde se degustan los productos típicos y elaborados por los residentes, motocarros, motos y demás vehículos los caballos, carrozas y carros portando enseres y personas. https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Jorge_de_Lisboa
Porque este comentario ¿ , pues porque no es un castillo al uso, es un castillo, con sus viviendas, restaurantes, hornos, cafeterías y cualquier otro comercio que se pueda pensar, así como una cantidad ingente de personas visitando, vendiendo, transportando etc., creando con ello un ambiente, que cualquier imaginación es comparable con lo descrito.
Finalizamos la visita y ahora lo subido nos toca bajar, para ello, en lugar de seguir por las empinadas calles, llegamos hasta un mirador desde el que se puede bajar a la parte inferior y zona comercial con un ascensor de 7 pisos, que en un momento nos deja en los bajos del mirador.
Continuamos callejeando y llegamos hasta el elevador y Monumento Nacional de Santa Justa (5 € p/p) se trata de una torre metálica elevada y puesta en servicio el 10 de julio 1.902.
Seguimos por la Rua de la Prata (Calle de la Plata), y llegamos a la Plaza del Comercio, donde se encuentra la estatua de  D. Pedro IV,  es una gran plaza, con dos fuentes que se ubican una de ellas a cada lado, quedando la estatua ecuestre en medio de ambas, desde aquí, nos dirigimos a la Plaza Fuigueira, donde tienen el fin de recorrido el autobús 714 que nos llevará de vuelta al camping.
Se va haciendo la hora de comer, y además estamos cansados, por lo que decidimos comer en uno de los numerosos restaurantes/tascas de la zona. Elegimos uno con varios platos del día variados, o pido bacalao grelado, está elaborado con una especie de torta con patatas paja y cebolla, y Mari elige chuleta de porco (cerdo), acompañados uno de ensalada y otro de patatas fritas, comemos muy bien y con la bebida y café, nos cuesta 8,50 € p/p, en relación precio- comida y lugar, es más que aceptable, pues nos habían dicho que Lisboa era muy caro y hasta el momento no nos lo ha parecido.
Después de seguir el paseo, nos tomamos otro café en una de las infinitas pastelerías que se ubican por toda la ciudad, y además un pastel de nata y otro de calabaza, decir que en estos establecimientos el café es una delicia, corto, con crema, sabor fuerte y con olor especial que dan ganas de sentarse y disfrutar de esta delicia, bueno y nos cuesta un total de 2,70 €.
Como hemos visto en muchas ocasiones en reportajes y tv, el tranvía, circular por esos raíles en calles que no parece posible que puedan hacerlo, tanto por las impresionantes bajadas, como por las imposibles subidas, así que pedimos información en la Oficina de Turismo de la plaza del Comercio, y nos dicen que hay dos formas de viajar en tranvía una en el turístico 19 € p/p y otra en el tranvía de línea ordinaría el número 28, nos aconsejan éste último, pero nos advierten que tengamos cuidado con los robos.
El tranvía de línea tiene el fin y principio de trayecto en la cercana Plaza Martin Moritz, donde tras unos 10 minutos caminando nos encontramos haciendo cola con otro centenar de personas que vamos a realizar este trayecto. El periodo de paso es de aproximadamente de unos 10/15 minutos, por lo no estamos mucho tiempo esperando, cuando llega nuestro turno, el tranvía esta completo, por lo que dejamos pasar a los que quieren todavía ir de pie, y esperamos al siguiente, en el que al ser los primeros elegimos asiento, el precio por billete es de 2,85 €, mucho mas económico que los 19 € del turístico haciendo un recorrido similar.
El recorrido nos lleva por las calles que antaño visualizábamos en tv., y ahora recorremos nosotros, la sensación de VER QUE PONER, al ver y poder tocar las paredes de las casas desde el asiento del convoy y vivir el tobogán de las impresionantes calles en bajadas y las subidas, sintiendo como si estuviéramos en una montaña rusa, con los vaivenes de los empalmes y cambios de vías, pasamos por el mirador  de Santo Tomé, y seguimos hasta la Basílica de la Estrella, pienso de bajar y seguir a pie un tramo y después volver a retomar de nuevo para la vuelta, pero veo a Mari que le duelen los pies y está muy cansada, por lo que no digo nada y tras una (1) hora,  llegamos al final del trayecto, donde se encuentra una plaza dedicada a Juan Bosco y  tomando de nuevo otro para retornar.
http://www.lisboando.com/tranvias/    información sobre el tranvía de la línea 28
En esta ocasión decidimos tomar el tranvía aunque están completos los asientos, y nos ponemos de pie en la parte posterior, vamos comentando los lugares por los que pasamos cuando una de las tantas viajeras no turistas que suben y bajan, se sitúa al lado de Mari que llevaba la mochila en la parte delantera, al fijarme en ella, veo que sólo se le ve una mano con la que esta cogida  a las barras de seguridad del vehículo, y enseguida veo que entre los dos bolsos que lleva colgados al hombro izquierdo esta la mano don la intención de abrir uno de los bolsillos de la mochila, yo tengo la cámara en la mano derecha, así que sin decir ni una palabra y sin mirarla, con la cámara le doy un golpe en la mano escondida, retirándola de inmediato y sin decir ella tampoco nada, se va, cambiando de sitio en el vagón, y mirando entre los ocupantes vemos otras dos con las mismas características, pelo rubio teñido con moño recogido, gafas de sol, y con dos bolsos al hombro para ocultar entre ambos la mano que realiza los hurtos.
Nos dicen que son rumanas y que aunque se avisa en todos los lugares turísticos, (incluidos carteles en el tranvía), en fin no ha pasado nada y queda como una anécdota más del viaje. Regresamos al camping a las 19,30 horas, han sido más de 9 horas sin parar pateando la cuidad, subiendo y bajando y aunque somos conscientes de que nos queda mucho por ver.
Tras una ducha relajante y siendo la hora de cenar, al entrar estaban asando sardinas a la brasa, así que hoy toca mancharme las manos, lo digo en singular porque a Mari  no le gustan, bajamos al Rte., ella pide un sándwich y yo media ración de sardinas que están muy buenas, después de la cena, esta la presentación del Encuentro Internacional de la FICC 2016 en Ponte da Lima (Portugal) y seguidamente los españoles del Club de Vigo ofrecen una queimada para los asistentes que es repartida por varios socios y amigos.
Nos retiramos a descansar, pues mañana toca limpieza interior y por la tardes saldremos a un centro comercial que esta en las inmediaciones.
Día 12-6-15
Amanece nublado, y mientras desayunamos comienza una lluvia fina que aunque no es muy fuerte si que molesta un poco pero así cambiamos de los calores que hemos pasado estos días atrás, ya que la temperatura ha cambiado mucho, pues de los 38º/39º que teníamos hemos pasado a 13º/14º.
Hoy toca lavadora y como mejora el tiempo, se hace la colada necesaria hasta llegar a casa, mientras limpio y preparo los depósitos de aguas y así se va pasando la mañana, después Mari prepara una deliciosa sopa de marisco y tras la siesta nos vamos de compras, a pasear un poco y a conectarnos al wiffi  internet, para tener noticias de la familia, tomamos un café y regresamos al auto para hacer hora de las actuaciones nocturnas, en las que hoy nos ofrecen una obra de teatro y un repertorio de canciones cantadas por miembros de la organización.
Siendo las 23,30 nos retiramos a descansar con un poco de fresco hace 12º y dormiremos bien sin las calores pasadas.
Día 13-6-15
Hemos dormido muy bien, amanece nublado y con pronóstico de lluvia en el transcurso de la mañana, a las 8,00 horas ha habido despertá y después de ha recibido a la Autoridades locales, ha habido un desfile con los trajes regionales de cada zona de donde proceden los clubes tanto Portugueses como algunos Españoles, en el acto de los discursos, comienza una fina lluvia, que se convierte en aguacero y de repente como ha empezado deja de llover y sale el sol, para de nuevo comenzar a llover,  tras los discursos protocolarios se han ondeado las banderas de los clubes presentes.
Estos actos han continuado durante toda la mañana y tras dejar en libertad a un ejemplar de coruja do mato de la especie “ Strix aluco” (Lechuza en peligro de extinción), se dan por finalizados los actos de la presentación oficial.
Siendo la hora de comer vamos al restaurante del camping donde hemos decidido comer hoy, ya que después nos hemos ido de nuevo a Lisboa, comemos, sopa verde, bacalao con nata y lomo en salsa, muy buena la comida. Después de comer, nos dirigimos a la parada del autobús 714, para dirigirnos de nuevo al centro de Lisboa, aunque hoy queremos recorrer una parte de la ciudad que ayer vimos en el trayecto del tranvía.
Bajamos en una parada intermedia antes de llegar a la zona más turística, y por la ancha avenida Carlos I, nos dirigimos a la Asamblea de la República (El Parlamento),  donde hacemos algunas fotografías y vemos algunas similitudes como los leones con el Congreso Español.
Seguidamente, nos dirigimos a la plaza de la Estrella, donde se encuentra la Basílica del mismo nombre, llamada también del Sagrado Corazón de Jesús,  como ya he comentado anteriormente para visitar las iglesias no hay ningún impedimento ni realizar desembolso alguno, pero si para visitar algunas otras dependencias, como en este caso, acceder a la terraza superior que se encuentra encima de la bóveda, con un coste de 4 € p/p, y sacamos los tickets y accedemos a la terraza que para alcanzarla hemos de subir 104 escalones por una escalera de caracol que gira y gira hasta llegar a la misma, en esta posición, se pueden observar las grandes campanas que desde la calle parecen mucho más pequeñas, también la cúpula de la nave central, y con vistas a la ciudad y al río.
Tras realizar algunas instantáneas desde este lugar privilegiado, seguimos nuestro recorrido, bajando de nuevo, hacía la Asamblea, para buscar el barrio Alto, de nuevo comienza la lluvia que cae de nuevo de forma torrencial y que en unos minutos deja de llover y sale de nuevo el sol.
Al llegar al Museo de Farmacia, (cerrado) un cartel nos indica mirador, nos acercamos al mismo donde se alza una escultura, con vistas al estuario del Tajo ( o como se llama aquí Tejo), volvemos a la calle Combro, que termina en la plaza del homenajeado escritor Camoés, justo a la entrada de la plaza se ubica la Manteigaria fábrica de pasteles de nata que a Mari le encantan, por lo que vemos como hacen los pasteles y compramos 4 para probarlos, que desde luego según Mari no tienen nada que ver con los que venden en otras partes ya que estos son artesanales y no industriales.
Seguimos bajando hacía la zona llamada de Chiao, zona comercial por excelencia, donde compramos un disco de fado de una cantante muy famosa llamada Mariza, desde aquí, nos dirigimos hacía la estación de Rossio, atravesamos las Ruinas del Carme, que están en periodo de restauración. La estación edificada entre 1886 y 1887, bien podría parecer un teatro o un extravagante palacio por la profusión de su decoración. Monteiro se inspiró en el romántico estilo manuelino, característico del siglo XVI en Portugal; en la hermosa fachada, que asoma en la esquina noroeste de la Plaza del Rossio, destacan la exhuberante decoración, dos grandes puertas con formas de herradura y la pequeña torre con reloj que remata la parte superior del edificio. En el interior, el impresionante techo de los andenes fue idea de Gustave Eiffel, el creador de la Torre Eiffel, símbolo de Paris. Siempre llama la atención que las plataformas se encuentran unos cuantos metros por encima del nivel de la entrada principal, y es que el edificio fue construido en la ladera de la colina del Bairro Alto. Debió ser renovada para adaptarse a las necesidades modernas pero manteniendo siempre el caracter histórico del singular edificio, que ya formaba parte del paisaje urbano de la ciudad. Las primeras intervenciones importantes datan de 1959-1963, pero sin duda el plan más importante fue el encarado en 1996 por las compañías Terry Farrell (inglesa) e Ideias do Futuro (portuguesa). Los trabajos afectaron también el área circundante y permitieron conectar con la estación de metro de la Plaza de los Restauradores, así como organizar zonas de estacionamiento en torno a la estación y modernizar los accesos para los pasajeros.  
Llevamos tres horas caminando y decidimos volver al camping, antes realizamos unas compras de recuerdos para la familia, tomamos el autobús de nuevo en la Plaza Figueira, y tras una hora larga de viaje llegamos al camping.
Cuando vamos a cambiarnos, nos dicen que ya va a empezar la cena que ofrece la Federación Portuguesa, consistente en carne a la brasa y vino de la tierra. Después de la cena se prepara el “ Fuego de Campamento “, para los que no sepan de que se trata os comentaré que consiste en actuaciones como, cantar, monólogos, chistes, poesías, etc., realizadas por los miembros de los cubes asistentes, y que son agradecidas por los presentes con ovaciones y felicitaciones para los actuantes.
Finalizado el espectáculo, nos retiramos, a descansar, ya que mañana es la partida y tenemos que madrugar para limpiar y preparar el auto para las siguientes etapas de la ruta que nos llevará los próximos días a otros destinos.
Día 14-6-15
Un nuevo día amanece con lluvia, también ha estado lloviendo toda la noche, desayunamos y preparamos el auto para iniciar de nuevo la ruta, no tenemos prisa, pues queremos ir tranquilos. A las 10,30 horas, deja de llover y se realiza la bajada de banderas de los clubes, cuando se esta cantando la canción de despedida, comienza de nuevo la lluvia y esta vez con bastante fuerza, por lo que se da por finalizado el acto, y la despedida.
Nosotros, salimos del camping Lisboa a las 11,30 horas y nuestra intención es pernoctar en Estremoz, a nunos 160 km., desde Lisboa, nos dirigimos hacía el puente Vasco de Gama, para cruzar el estuario del Tajo con una longitud de  17.300 metros, es el puente es el más largo de Europa y se inauguró el 4 de abril de 1998
Paramos en varias ocasiones para tomar café y descansar, la lluvia nos viene siguiendo durante todo el trayecto, llegamos a Estremoz y la lluvia nos da una tregua, así que salimos y compramos el (frango) pollo, a la brasa, y mientras comemos, comienza de nuevo la lluvia de forma persistente que dura toda la tarde, y parte de la noche.
Día 15-6-15
Amanece entre nubes y con un sol que quiere salir entre ellas, voy a comprar pan y unas pastas y se nos hace la hora de desayunar,  esperamos a que sea la hora de abrir los comercios, ya que queremos hacer unas compras de vinos de varias clases, entre ellos el vino verde y otros del Alentejo, además de unos “bolos” ( pasteles)  de varias clases. Las compras las efectuamos en el supermercado Pingo Doce. Salimos sobre las 11,00 horas  de Portugal y al cruzar la frontera, se pierde una hora, así que cuando llegamos a Badajoz para repostar son más de las 13,00 horas, como todavía no estamos con la hora española, tomamos un bocado y seguimos la ruta, como he comentado no tenemos prisa, así que hoy pernoctaremos en Luciana, localidad intermedia a unos 270 km., así que con las paradas de rigor, llegamos al área a las 20,00 horas, salimos a dar una vuelta a estirar las piernas y a preparar la cena y dormir.
Día 16-6-15
Después de un día de tormentas la noche ha sido tranquila y despejada, y amanece un nuevo día con un sol radiante, preparamos el auto y tras el desayuno, nos dirigimos al secadero de jamones Nico, que se ubica en la localidad, y que casi siempre que pasamos por esta localidad, paramos a comprar el producto del esfuerzo de muchas personas, ya que es un excelente jamón comparado, calidad precio, y además del jamón compramos lomo embuchado, para encargos de amigos y para casa.
Queremos pernoctar en Alcázar de San Juan, así que nos los tomamos con calma el recorrido, llegando a Ciudad Real, vemos un cartel que indica “ Ruinas Alarcos”. Actualmente un parque arqueológico muy importante de la historia de la Reconquista castellana y el mundo ibérico en la provincia de Ciudad Real. En época medieval era una ciudad fortificada capital de la región sur de Toledo. Tras ser destruida en la batalla de Alarcos el 18 de julio de 1195, los supervivientes fueron trasladados a una aldea próxima llamada Pozo Seco de Don Gil que se refundó como nueva capital por orden de Alfonso X el Sabio y la nombró Villa Real, más tarde se le otorgó el título de ciudad pasando a ser Ciudad Real.
Tras la visita, tomamos un café e iniciamos de nuevo la marcha, llegamos a Alcázar a la hora de comer así que paramos en un centro comercial y compramos unos filetes de ternera con los que una vez asados, nos hacemos unas “ bifanas” (bocadillos) tipo portugués y de postre fruta, y la verdad que es hemos comido muy bien y después de la siesta y repostar nos dirigimos al área son las 18,00 horas, llegamos y estamos solos, como ya conocemos la ciudad,  salimos a dar un paseo por los alrededores del área junto a la plaza de toros, y el Parque Alces, haciendo hora para la cena y dormir.