De CANDELEDA (AV) a CABO
ESPICHEL (PO)
PARA VER FOTOS DE LA RUTA EN EL
ENLACE
https://plus.google.com/photos/115117107933024221287/albums?banner=pwa
Del 3 al 8-6-15
Día 3-6-15:
Hemos descansado muy
bien una calle muy tranquila y cercana al centro, la noche fue calurosa, hasta
la madrugada que empezó a refrescar, pero sin hacer frio, nos hemos levantado a
las 9,00 h., y tras el desayuno, preparamos el auto, e iniciamos la ruta de
hoy.
En primer lugar nos
dirigimos a un pueblo llamado El Raso que pertenece a Candeleda donde se ubica un “ Castro
Celtibérico “ denominado Collado del Freillo del siglo I a.c.,
cuando llegamos al pueblo, el navegador nos envía por una carretera que tras 4
km., llegamos a un lugar donde nos dice que hemos llegado al destino, frente a
una puerta cerrada.
Realizamos unas
cuantas maniobras para poder da la vuelta y de regreso al pueblo nos
encontramos con unos obreros y nos dicen que lleguemos a la plaza de la Iglesia
y allí señalan las buenas indicaciones para llegar al Castro, regresamos sobre
nuestros pasos y nos dirigimos con las señales facilitadas y el recorrido son
2,5 km., de una ctra., en buen estado y sin problemas llegamos al aparcamiento que hay justo en la entrada del
recinto.
Es un lugar que tiene
a sus espaldas el macizo de la Sierra, haciendo de vigía por la parte trasera
del asentamiento, y al frente todo el valle, con una visión de varios km.
Aunque algunos sólo
ven muros de piedra, quiero defender a los que nos gusta visitar lugares como
este, pues son nuestros antepasados y viendo estos restos, se conoce como
vivían, como se relacionaban y como construían sus viviendas. Un lugar muy bien
conservado, tanto las murallas que bordean el Castro como los recintos de
piedra que señalan las viviendas, en fin un lugar digno de visitar como tantos
otros https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_del_Raso
Seguimos la ruta por
la Vera que nos lleva hasta Villanueva de la Vera pueblo
característico con las construcciones de la zona, del Valle del Tiétar, aunque
ya estamos en la Comarca de la Vera, paseamos por sus calles todas ellas
adornadas de plantas que dan una sensación de tranquilidad y relajación. https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_la_Vera
Comemos en un parque
a la salida de la población llamado Fuente
el Corchito, donde mana agua de una fuente con dos chorros, rodados de
jardines y con grandes árboles que dan una sombra estupenda para pasar las
horas de mas calor
Continuamos por la EX
203, desde que entramos en Extremadura dejando la CL501 en Castilla León, y
llegamos a Valverde de la Vera, pueblo declarado Interés Histórico
y Turístico, famoso por sus “empalados” de Semana Santa.
Aparcamos en una de
las pocas entradas que tiene el pueblo desde la ctra., y justo frente a un
colegio y el consultorio médico, y nos adentramos en la localidad, donde
desembocamos en una plaza donde está el rollo jurisdiccional o llamado también
“Picota”, obra de granito y cincelada con alegorías.
Seguimos por calles
que algunas se convierten en callejas que no tienen más de 2 mt., de ancho y
entre ambas partes de la calle se sustentan casas que van haciendo de las
calles laberintos con “ túneles” de viviendas. En las calles se oye el sonido
de agua corriente y es debido a la que discurre por en medio de las calle en
canaletas, esta agua viene de sobrante de las innumerables fuentes que jalonan
calles y plazas.
Llegamos a la plaza
principal donde se ubica el Ayuntamiento y en el centro otra fuente con la
cantinela del agua, seguimos caminando y nuestros pasos nos llevan a la judería
siguiendo las callejas que épocas lejanas residían apartados de otros vecinos,
como en muchas otras poblaciones. El paseo se torna pesaroso por el calor
sofocante de la tarde, y tomamos un refresco, que sólo sirve para avivarnos mas
la sed, de regreso al auto. https://es.wikipedia.org/wiki/Valverde_de_la_Vera
Una vez con el a/a,
encendido, el calor se va mitigando, y de nuevo en ruta, esta vez nuestro
destino Losar de la Vera y a unos 2 km., del pueblo, justo antes
de cruzar el puente del río, antes de entrar en la población, vemos una señal
con la leyenda GARGANTA DE CUARTOS, habiendo algunos vehículos estacionados
en los arcenes de la carretera, por lo que decidimos parar para ver de que se
trata.
El lugar es un tramo
del rio que parece un balneario, ya que hay gente encima de las grandes rocas
de granito que se encuentran en el cauce tomando el sol, también hay personas
bañándose en las pozas de agua que forman las oquedades entre las piedras, un
lugar para pasar un buen día de verano. También hay algún que otro canal por el
que discurre el agua que va a desembocar al río, rodeada de vegetación dando
una gran sensación de frescor. https://es.wikipedia.org/wiki/Losar_de_la_Vera
Seguimos por la
ctra., y nos dirigimos hacía Losar de la Vera para ver el área de Acs., y el
sitio está alejado del pueblo, por lo que no vemos conveniente estacionar en un
lugar tan alejado estando solos.
Vemos algunas de las
figuras que han formado con los cipreses y plantas, que adornan la travesía que
cruza la población, así como alguno de los jardines, y decidimos seguir hasta Jarandilla
de la Vera, buscamos un lugar donde estacionar y ver la situación
para pasar la noche. Y en la calle que une el Parador nacional y la
Universidad, junto al polideportivo, vemos que se puede estacionar cómodamente.
Una vez bien
aparcados, vamos a dar un paseo por unos
jardines cercanos y visitamos el Parador, este es el castillo de los Condes de
Oropesa, donde el Emperador Carlos I estuvo residiendo desde el 12 de noviembre
de 1556 hasta el 3 de febrero de 1557 mientras acondicionaban sus habitaciones
en el Monasterio de Yuste.
Accedemos al interior
demandando permiso y nos autorizan a realizar la visita y fotografías en las
zonas comunes, exterior , patio de armas,
jardines, en fin todos los lugares respetando la tranquilidad de los huéspedes.
http://www.artehistoria.com/v2/obras/19673.htm
Son las 19,30 h., y
todavía hace mucho calor así que de nuevo tomamos un refresco hasta que se
oculte el sol y podamos estar cómodos en el auto, y poder poner al día el
presente escrito.
Día 4-6-15
Anoche las nubes
cubrieron el cielo, refrescando el ambiente tras una sofocante tarde con un
calor que llegó hasta los 37º, aunque ha estado cubierto no ha llovido y ha
amanecido con una nubes que daban una sensación de frescor. Tras el desayuno y
sin mucha prisa, pues hoy tenemos una ruta corta, nos dirigimos a Cuacos
de Yuste, con el fin de visitar el Monasterio de Yuste y el Cementerio Alemán ubicado en las
inmediaciones.
Llegamos al
Monasterio sobre las 11,20 horas y unas de las visitas guiada comienza a las
11,30, sacamos las entradas 9 € por persona, más otros 4 € por la guía, (hay
dos opciones con un audio-guía o guía profesional), elegimos la segunda opción
y tras 1,20 horas da por finalizada la misma.
Durante la visita nos
explica de forma muy gráfica y profesional desde el principio de la fundación
del Monasterio que comenzó como consecuencia de una disputa de 2 eremitas con
el obispo de Plasencia, dejaron esa sede y se trasladaron hasta esta ubicación
donde vieron que reunía las condiciones para fundar un lugar de oración,
localizaron al propietario de los terrenos que los cedió a los eremitas. El
nombre le viene dado por el rio que baja de la sierra de Gredos y que recibe el
nombre de Yuste.
Y así fue creciendo
el Monasterio, ocupado por frailes Jerónimos estando en algunas ocasiones sin
ocupar, por motivos políticos como la desamortización y en otras como la guerra
de la Independencia en que fue arrasado por las tropas napoleónicas.
Tras pasar por muchas
manos privadas pasa a manos del Estado, con una sola condición y es que una vez
restaurado e Monasterio, sea ocupado por los Jerónimos, hecho que si ocurre,
hasta hace 4 años (2011), en que sólo quedaban 4 monjes y deciden retirarse al Monasterio Santa María del Parral en
Segovia, no quedando en la actualidad ningún otro convento con miembros
varones de esta Orden en el mundo en dichas fechas era (9) los ocupantes.
Al dejar este
Monasterio desocupado, piden permiso los Padres Paulinos orden de origen polaco
para ocuparlo, siendo concedido, trayendo consigo varias reliquias de San Juan
Pablo II (el papa polaco) que como compatriotas son como él muy devotos de la
Virgen de Częstochowa (Patrona de Polonia). Tras esta aclaración seguimos con el relato.
Pero su máximo esplendor, s e produce con la llegada
del Emperador Carlos I, tras su abdicación a favor de su hijo Felipe II, en
este lugar se retira hasta su fallecimiento 19 meses después de llegar (El delicado estado de salud del Emperador, tanto físico como
anímico, y las fuertes depresiones que padecía, vestigios quizás de la
enfermedad de su madre, Juana I de Castilla (Juana la Loca) hicieron
que Carlos V se planteara el traspaso de poderes a su hijo Felipe y su retirada discreta a un lugar de descanso. El acto oficial de la abdicación en favor de Felipe II tuvo lugar en los
Países Bajos en octubre de 1555.
Un año
después, Carlos V abandona los Países Bajos e inicia su particular viaje hacia
el Monasterio de Yuste. La comitiva desembarca
en Laredo en septiembre de 1556 y tras recorrer toda la meseta castellana llega
a Jarandilla, donde se aloja en el Castillo de los Condes de Oropesa (hoy convertido en
Parador de Turismo). El 22 de febrero de
1557 se traslada finalmente al Monasterio de Yuste.
Durante
su estancia en el Monasterio, numerosos personajes de la Corte pasaron por allí
para visitarle, entre ellos el propio monarca Felipe II. El 21 de Septiembre de 1558 moría Carlos V en la que fue su última
morada. Fue enterrado en la Iglesia para, posteriormente, trasladar sus restos
al panteón real del Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Madrid) ).
En su testamento deja
escrito que quiere ser enterrado en este lugar bajo el altar mayor, estando
dentro de la cavidad escavada al efecto de cintura para abajo y de cintura para
arriba se encontraba justo en la perpendicular del oficiante para que de manera
testimonial éste le pisara el pecho al oficiar la liturgia, en señal de penitencia,
pero si hijo Felipe II por un párrafo del testamento se llevo los restos al
Escorial al pabellón de los reyes, donde fue el primer rey en ser
enterrado. Este párrafo decía “ que quiere ser enterrado en este lugar
bajo el altar mayor o donde su hijo estime oportuno ”.
En fin la guía nos
explica con todo lujo de detalles todas y cada uno de los balcones,
habitaciones, enseres y todo aquello que pudiera ser de interés para los
visitantes, desde la innovación de la chimenea que caldeaba la estancia donde
leía y despachaba, la enfermedad que le atormentaba y hasta cual fue la causa
de la muerte.
En primer lugar vamos
a comentar como se calentaba la chimenea, se construyó una leñera al otro lado
de la chimenea y en esta se colocó un gran trozo de hierro en la abertura con
dicha estancia, en ella se hacía el hogar y este calentaba la chapa de hierro
que distribuía el calor por la estancia, así se evitaban los incendios que tan
frecuentes eran en la época por salto de chispas y atascos en la chimenea.
Desde muy joven 18/19
años padecía de gota que se fue agravando durante el resto de su vida, pues las
viandas de la época eran carnes rojas y de caza en su mayoría lo que agravaba
la enfermedad, de hecho se pueden contemplar su sillón adaptado con extensiones
para la piernas en las que le realizaban las sangrías dejando muy debilitada la
salud.
Los 19 meses en que
residió el Rey en este magnífico lugar dieron para muchos hechos importantes,
uno de ellos que quizá pasaron desapercibidos, fue el ordenar traer a un joven
alemán llamado JEROMIN, y que lo
mantuvo cerca de él en el cercano pueblo de Cuacos de Yuste (todavía existe la
casa donde residió). A su muerte el Rey deja escrito a su hijo legítimo Felipe
II que el llamado Jeromin no es ni
más ni menos que es su hijo natural, para que lo introduzca en la corte, ya que
con posterioridad se conocería como Don Juan de Austria. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Austria
Hacer un inciso en el
relato de la visita ya que la guía nos explica que se están grabando los nuevos
capítulos de la serie Isabel y que el último se trata de la muerte del
Emperador Carlos I, y en confianza nos confiesa que en la visita del director
de la serie Jordi Frades, le ha ofrecido el papel de la dama, que le acompaña desde
Alemania, esperamos verla en la serie y ahora tras esta licencia, seguimos con
el relato de la visita.
Otras de las
curiosidades que hemos conocido hoy, es la explicación sobre la causa de su
muerte, ya que no se debió al problema de la gota ni de otras enfermedades de
las cuales padecía, la causa fue Paludismo, se cree que debido a la cantidad de
agua estancada como estanques para riego,
que había construido su relojero Juanelo Turriano, como relojero real,
su misión era poner en horas diariamente todos los relojes del palacio, y para
ello, se guiaba por un reloj de sol que se encuentra en el claustro
renacentista.
Me quedan cosas en el
teclado para explicar tan prolija y detallada visita, pero siempre es bueno no
contar todo lo que uno ve y oye, pues aunque quede en la memoria es mejor
siempre dejar que el lector descubra por si mismo muchas de las explicaciones
que en lugares como éste se dan a los que al él acuden.
Debería ser visita
obligada, pues como he dicho en este escrito con anterioridad es parte de
nuestra historia y del legado que nos dejaron y siempre es bueno conocer.
Terminamos la visita,
y cuando nos dirigimos hacia el lugar donde vamos a comer, paramos en el
conocido Cementerio Alemán lugar que fueron traídos los cuerpos
de soldados alemanes fallecidos en España, durante la 1ª (26 fallecidos) y 2ª (154 fallecidos) guerras mundiales, como consecuencia de
derribos de aviones, hundimiento de barcos y submarinos, siendo exhumados los
restos de todos ellos de los distintos lugares donde se encontraban enterrados
y trasladados a este lugar, inaugurado el 1º de junio de 1983, por el Embajador
Alemán.
Ya siendo la hora de
comer nos dirigimos a un lugar con muchos árboles que dan unas magnificas sombras
junto a la carretera comemos y descansamos.
Ya avanzada la tarde
nos dirigimos a Garganta de Olla,
lugar distante 5 km., del Monasterio, pero a la vista de la pista que indica el
camino desde Yuste, no me da confianza con un vehículo de estas características,
por lo que nos dirigimos a Jaraiz de la Vera, desde donde sale el desvío para
este pueblo.
Estacionamos en la
entrada junto a la carretera y al lado de la Cooperativa agrícola, donde hay un
movimiento constante de vehículos cargando y descargando cajas de cerezas fruta
en pleno apogeo, no sólo en el Jerte se cultiva esta deliciosa fruta.
Vamos a recorrer las
calles del pueblo que son similares a las de los demás que hemos visitado estos
días, con las casas con soportes de madera y adobe algunas y otras más modernas
con argamasa, aquí nos ha llamado la atención una casa pintada de azul añil muy
llamativa, con entrada de medio punto de granito, con puerta de madera, en su
parte izquierda a la vista del observador se puede ver la talla de una mujer,
leemos la leyenda que obra en la entrada y se trata de una antigua casa de
prostitutas llamada “ Casa de las Muñecas” ( hoy es una tienda de productos
alimenticios), al parecer existían otras dos además de esta en la localidad.
Estas estaban para desahogo de los muchos hombres que había tanto en el
Monasterio como en las inmediaciones.
Queremos visitar el
Museo de la Inquisición, pero no conseguimos localizar a la persona que ejerce
de guía, así que nos vamos a tomar un refresco a la plaza junto a la Ermita del
Humilladero (también cerrada), y posteriormente nos acercamos a la iglesia San
Lorenzo Martir, que se encuentra abierta, y la visitamos. Es interesante además
del retablo, el órgano construido en 1766 en Toledo, también la pila bautismal
Seguimos con el paseo
por las calles y en una de las esquinas cerca de la plaza del ayuntamiento unas
letras grabadas en el granito nos llama la atención ya que se trata de la “
CÁRCEL PCA AÑO DE 1840 ” (cárcel pública año de 1840).
Muchas de las casas
como esta descrita y siendo particulares, tienen alguna leyenda tallada en el
granito encina de la puerta de entrada, bien el nombre de los propietarios,
bien la fecha de construcción, bien leyendas religiosas, la tarde se nos va
yendo y como hoy ha refrescado bastante, sin el calor sofocante de los días
pasados, regresamos al auto para escribir esta crónica diaria y dar por
terminada la jornada.
Día. 5 y 6 -6-15
La noche ha sido
tranquila, pero desde las 6,30 de la mañana el trajín en las inmediaciones de
donde nos encontramos estacionados es incesante, ya que hay una tahona cerca y
los vehículos que se dirigen a los quehaceres diarios recogen el fruto del
trabajo del hornero, el tiempo es bueno y fresco, pues vienen un viento fresco
y con el cielo cubierto de nubes que aunque no dan señal alguna de agua, si que
se nota el fresco que otras mañanas ni se notaba.
Iniciamos la ruta de
hoy y nos dirigimos a Jaraiz de la Vera, pero al llegar al citado pueblo, hemos
visto un cartel que anunciaba la dirección de Pasaron de la Vera,
declarado Conjunto Histórico Turístico, distante unos 9,5 km., y hacía él nos
hemos dirigido, hemos estacionado en un lado de la carretera que atraviesa el
pueblo.
Lo primero que nos
llama la atención es una torre que resulta ser el campanario de la iglesia y
que esta independiente de la iglesia, hay un hecho que nos ha llamado mucho la
atención y es la desidia en el cuidado de la información de los lugares de
interés, pues no sólo es la ausencia de carteles explicativos, sino que en las
demás ocasiones están borrados y/o a medio desaparecer por falta de
mantenimiento, de los pueblos visitados hasta ahora es uno de los que es
interesante la visita, pero el mas dejado de los visitados. https://es.wikipedia.org/wiki/Pasar%C3%B3n_de_la_Vera
Aquí terminamos la
visita a la Vera, hemos disfrutado de la ruta que teníamos en mente desde hace
algún tiempo y hasta la fecha no habíamos podido realizar, hemos hecho 140 km.,
en casi 4 días visitando pueblos de una magnifica belleza, unos mas cuidados
que otros, unos con más historia que otros, pero todos tienen su encanto y
todos si se puede hay que visitarlos, esperamos poder volver de nuevo y
recordar estos días pasados.
Tras finalizar el
recorrido por las calles, plazas y lugares de interés, nos dirigimos a la
cercana localidad 38 km., de Plasencia, a la que
conocemos con anterioridad pues ya la hemos visitado en numerosas ocasiones,
pero es un lugar donde se puede descansar en el parking de la Isla, que justo
al otro lado del mismo, se levantas árboles de gran tamaño y bajo de ellos con
un verde césped bien cuidado, se sitúan mesas y bancos para tomar el fresco.
Después de estacionar
nos acercamos dar un paseo y recordar algunas de las visitas de las que hemos
hecho con anterioridad. Lo que más nos llamó la atención, fue que en plena
antigua judería en la calle Trujillo, existen placas en las que se recuerdan
los titulares de las viviendas y los años en los que allí residían, casi todos
fechados en 1482/1485, todas ellas del siglo XV, incluso en una de ellas se
reseña donde se encontraba la Sinagoga y justo al lado la vivienda del Rabino.
Seguimos nuestro
paseo y atravesamos la plaza mayor donde se ubica el Ayuntamiento y es el
centro de la vida de la ciudad, nos dirigimos a la calle del Rey, donde se
ubica la casa de “ las argollas ”,
casa con mucha historia y después de muchos avatares paso a manos de la casa de
los “ Nieto “, que aunque no tenemos nada que ver tenemos el mismo apellido.
Esta casa se muestra el escudo
heráldico en la parte superior de ambas esquina consistentes en ( En campo de gules un
león de oro coronado y en la orla cuatro flores de lis de plata en los cuatro
cantones del escudo y en medio de ellos cuatro hojas de higuera. Bordura de
azur), en esta casa entre otras se
gesto el matrimonio entre el Rey Juan de Portugal y Juana la Beltraneja.
En la plaza de España
tomamos varios aperitivos en la Pitarra del Gordo, el vino de la tierra el
pitarra embocado semi-dulce y con las tapa de “patatera”. Seguimos por la calle
comercial hasta el mercado de fruta semanal donde compramos cerezas recién
cogidas, tersas y dulces, así como otros productos de la zona.
Después de los
aperitivos y las compras justo en la entrada de la ciudad por la puerta del Sol
hay una casa de comidas para llevar y compramos bacalao con pisto y coliflor
rebozada, y nos vamos al auto a comer. Comemos en la Ac., y el calor empieza a
apretar por lo que nos vamos al otro lado del canal de baño y accedemos al
parque que tiene mucha sombra y mitigando el sofocante calor de las 16,00
horas, regresamos cuando ya va cayendo el sol y la temperatura es mas
agradable, para poder escribir ésta crónica.
Tanto hoy como el día
6 lo tomamos con tranquilidad vamos de días
de transición de tomarnos con calma, pues conocemos las ciudades donde nos
dirigimos, por lo que el día 6 en Cáceres, hemos estado en varias ocasiones. En
ésta aprovecharemos para visitar a unos amigos y compañeros, y vaciar las aguas
grises y negras y cargar agua limpia, que nos llegará hasta Lisboa.
Día 7-6-15
El día de ayer fue
sofocante con el calor hubo momentos que en el auto llegamos a los 41º y por la noche fue una noche sin
nada de viento, ni refrescar hasta bien entrada la madrugada, pues en la calle
los termómetros no bajaron de 26º y aunque nos acostamos tarde (sobre las 1,30
h) nos costó dormirnos.
Hoy amanece de nuevo
con un sol que nos indica que de nuevo
será un día de bochorno, tras el desayuno y preparación del auto, nos dirigimos
hacía Badajoz para repostar en una estación de servicio a unos 3 km., antes de
cruzar la frontera, ya que es el gas-oíl más barato en muchos km., a la
redonda, hoy que está en la mayoría de las gasolineras a 1,24 €, aquí está a
1,07€ por lo que llenamos en depósito y nos dirigimos a la frontera.
Pasamos por VEIROS: En
este castillo, situado al norte de Estremoz, en la ctra., hacía Portalegre,
nació el primer duque de Bragança, bastardo de D. Juan I. El castillo que
todavía existe no coincide exactamente con el que D. Dinis mando construir por
haber estado sometido a varios ataques a lo largo de los siglos , Hay que recordar
que la torre del homenaje fue destruida completamente por orden de Juan de
Austria en 1.662, (Hijo natural del
Emperador Carlos I y hermanastro de Felipe II, (Monasterio de Yuste) )
Llegamos a Estremoz,
siendo la hora de comer (hay que tener en cuenta que al cruzar la frontera hay
que descontar una hora, pues tienen la misma hora que en Canarias), lo primero
como digo a degustar pues es degustar un exquisito pollo (frango) a la brasa
regado con un buen (mollo) salsa que tiene un sabor de lo más apetitoso, a unas
puertas de la oficina de turismo que se encuentra en la plaza Rossio siendo
ésta la más grande de Portugal, donde estacionamos la Ac, sin problemas.
Luego de la comida y
la siesta es hora de volver a visitar Estremoz, que paso a integrarse en el
reino de Portugal a partir del reinado de D. Sancho II (1.223-1.248), cuando se
comenzaron a construir las murallas mediavales, siguieron la construcción D.
Alfonso III y D. Denis, terminando la obra del castillo que se sitúa en la
parte alta de la localidad y la Torre del Homenaje, llamada de las 3 coronas,
por ser en el transcurso de 3 reinados la duración de la obra
La parte vieja de la ciudad, la parte alta,
asentada en una colina (a 449 m de altitud), remonta al rey Alfonso III,
que la fundó en 1258. Sus calles, de trazado irregular, son estrechas. Estaba
protegida por una muralla, que contaba con 22 torres. Las dos puertas
principales eran la del Sol y la de Santarém. Todo hace creer que su
construcción habrá sido iniciada por Alfonso III. En la plaza principal del
castillo, se alza una estatua de Isabel de Aragón, la esposa de Dinis I, la
reina santa de Portugal. Frente al Castillo, del otro lado de la plaza. La explosión del polvorín del palacio de
Don Dinis el 17 de agosto de 1698, redujo las dependencias del mismo a una
columnata gótica y a la Sala de Audiencias, cubierta por una bóveda estrellada.
Cae la tarde y como
el tiempo hoy apetece, salimos a cenar y dar un aseo antes de retirarnos, ya
que mañana nos dirigimos hacía en interior.
Día 8-6-15
Otro día nuevo, noche
tranquila en la gran plaza, nos quedamos 3 ACs., y algunos turismos, dando una
sensación de vacío, ya que al ser una plaza tan monumental no se notaba nuestra
presencia y eso que estábamos en medio de la misma y bajo el poste con las
grandes luces que alumbran toda la plaza. Amanece soleado y tras desayunar,
hacemos hora para esperar a que abran correos pues queremos comprar una tarjeta
para pagar en la autopista y las venden, como digo en correos, no sabemos si la
usaremos pero es preferible prevenir que recibir una multa en casa, tras las
vacaciones.
Abren puntuales a las
9,00 h., y esperamos turno, cuando nos toca, le pedimos la tarjeta y nos dice
que sólo tiene de 10 €, compramos una que con impuestos cuesta 10,74 €, la
verdad que es muy fácil el activar la misma, siendo los siguientes pasos.
1º Donde pone CODE: abajo a la izquierda, hay que
rascar para que ver el número del código
2º Enviar un SMS al número y signos de teléfono que se
indica detrás de la tarjeta, con la matricula código y demás datos que obran en
el reverso de la tarjeta y al momento se recibe contestación de que ya tiene el
crédito para circular por el total de lo abonado.
Realizadas las
gestiones nos encaminamos hacía el primer destino de hoy, una localidad llamada
Arraiolos,
en la que distante unos 40 km., llegamos sobre las 10,15 horas y divisamos en
la cumbre las murallas y el castillo por lo que siguiendo las indicaciones
viarias, nos dirige sin ningún problema hasta las faldas del montículo donde
está enclavado, no hay indicaciones que digan que no podemos acceder con el
auto por lo que subimos una pequeña cuesta que nos lleva directamente dentro
del recinto amurallado y a la vez al castillo.
Tanto la muralla como
el castillo , éste en un estado derruido, conservándose las murallas en un
mejor estado ya que se construyeron entre 1.303 y 1.315. La iglesia cerrada a
cal y canto, se encuentra dentro del recinto amurallado. Una visitado el
recinto amurallado, viene la hora de bajar, cuando enfilamos la calle que hemos
subido, vemos que se trata de dirección prohibida, sin posibilidad de utilizar
otra vía pues las otras calles que si son permitidas son demasiado estrechas
para que el auto pueda pasar por ellas, así que decido bajar en dirección
prohibida, y nada más comenzar la bajada viene un turismo de frente, el
compresivo conductor se aparta a un lado y continuamos la bajada hasta la base
del montículo, ya sin ningún problema.
Continuamos nuestra
ruta y con las indicaciones extraídas de las páginas de áreas portuguesas
queremos ver una localidad llamada Palmela antes de Setubal, y tomo las
coordenadas de un área que creía que se encontraba cerca de Palmela, pero cuando
el navegador nos dice que hemos llegado, estamos a 24 km., de la ciudad, por lo
que nos dirigimos directamente a Setubal, donde buscando un lugar bien situado
encontramos un estacionamiento con 2 Acs., una portuguesa y otra alemana, el
aparcamiento está en una calle paralela al paseo marítimo, cerca del puerto, un
lugar agradable, en donde comemos, pero, no es lo que estamos buscando para
pernoctar hoy, así que decidimos ir al Cabo Espichel, a unos 39 km., de Setubal
y que está marcado como lugar de parking de Acs., en las web de Acs.,
portuguesas.
Llegamos al Cabo y
nos recuerda el de San Vicente, aquí hay unas 12 Acs., de varias nacionalidades
y por lo que vemos alguna de ellas, llevan algún tiempo, pues tienen servicios,
para vaciar el wc., previo pago, un grifo para toma de agua limpia, además de
un bar que sirve de todo, ya que el pueblo más cercano a esta a unos 4 km.
Toda esta zona es de
grandes acantilados, y en una parte se encuentra el fuerte de la Virgen del
Cabo terminado en 1672, siendo a mediados del siglo XIX abandonado, hoy en
ruinas. Para acoger a los romeros y fue
construida entre 1.715 y 1.760 dos alas de hospederías que rodeaban el terreno
principal del santuario, construidos al
“ estilo chao “, esta hospedería como se reseña daba cobijo a los
romeros durante las fiestas religiosas,
estando hoy en ruinas.
En medio de las dos
hospederías y cerrando la parte que da al mar se ubica la iglesia se Nuestra
Sra., del Cabo construida entre 1.701 y 1.707 con la misma arquitectura “estilo
chao” en el siglo XVIII. Pinturas preciosas con unos colores pasteles y con una
profundidad de campo que parece que están sujetas por capiteles en lugar de
estar pintadas sobre el techo, así como un crucifijo que debido a la
profundidad de la pintura que lo rodea la vista, hace que se vea fuera del
plano donde se encuentra
Tras la visita a la
iglesia donde no dejan hacer fotografías Caminamos hasta el borde del
acantilado, con una brisa muy agradable que anula el calor que hasta que hemos
llegado aquí sentíamos, damos la vuelta por la parte trasera de la hospedería y
nos encontramos con otra gran casa en ruinas como las demás, se trata de “ La
casa de la Opera ”, edificada en 1.770, era destinada a promover las animaciones
culturales, como el teatro para los residentes. También fue utilizada en
espectáculos promovidos por la familia real, llegando a actuar en los mejores
artistas y grupos de teatro de Europa.
Respecto al faro, el
cabo Espichel fue un punto muy peligroso en las rutas marítimas siendo señalado
en las rutas del siglo VI a.C. y IV d.C. como
“ Akra Barbarion “ y “ lugum Cempsicum “. En el siglo XVIII se construye
el faro, facilitando la navegación junto al cabo que hoy sigue en servicio.
En fin un buen lugar para
descansar unos días tranquilos, sin los agobios de las ciudades, para nosotros
sobre todo supone un descanso después de un día de viaje y contemplar la bella
puesta de sol por el horizonte del Océano Atlántico.
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